当提到“美食荒漠”几个字时，最先出现在你脑海里的答案是什么？
这个经久不衰的话题，最近又因为杭州市商务局的一次会议被炒热。在这个“推进餐饮业高质量发展宣传工作专题会议”上提出，将组织制定杭帮菜菜系标准，鼓励杭帮菜研发创新，并给出了最高100万元的奖励措施。
一时间，杭州悬赏100万出点子摆脱美食荒漠、为何大家说杭州是美食荒漠、杭州辟谣美食荒漠系自媒体断章取义、你心中的美食荒漠城市等多个围绕“美食荒漠”的话题，登陆热搜榜。
(资料图片仅供参考)
热火朝天的讨论气氛下，有意思小调查也收到了1956份问卷，调查结果也为杭州“正名”，杭州确实不是第一大美食荒漠。
在本次调查中，杭州“惜败”，位居次位。每当提起“美食荒漠”，更多人想到的是北京，比例接近三成。
2021年，DT财经曾统计整理微博上有关美食荒漠的消息，最后发现北京、杭州、深圳是被提及率最高的三座城市。这一结果在本次调查中也有体现，三个城市几乎可说是“众望所归”。
究竟一座城市做错了什么，才会被贴上“美食荒漠”的标签？为什么北京、杭州和深圳会一直与这个标签绑在一起？
到底什么是美食荒漠？
尽管褒贬不一，但对选择困难症或初来乍到者，大众点评这类App在指导吃饭方面显得极有必要，“必吃榜”更被很多人视为打卡参考书。
2022年大众点评必吃榜上，上榜餐厅数量最多的前三名是上海、北京、重庆，而杭州排在第五位，深圳排在第七位。
也就是说，美食荒漠三巨头如果按照城市必吃榜数量来论，那都是美食聚集地、吃货放飞点。
这种矛盾在有意思的调查结果中得到了一定的解释。有82%的受访者认为，连锁餐厅遍布，毫无地方特色，对一座城市变身美食荒漠是很“致命”的因素。
所以当一座城市不仅大，还有能力吸引很多外来人口的时候，它成为美食荒漠的概率就提高了。北京、杭州、深圳这样的一线和新一线大城市里，连锁餐厅密度普遍极高，地方特色被稀释也是难免。
其次是特别好吃的东西特别贵，价廉物美的小馆子却很少。超五成人都觉得符合这个标准的时候，这个城市距离美食荒漠也就不远了。
所以广州极少会被点名说不好吃，这里遍地美食、小店林立，广州人更是出了名的爱吃、会吃。相比之下，忙着搞生产的深圳人，在吃上可能确实用的心思略少一些。
甚至有受访者表示，深圳呢，一说有什么好吃的就是猪脚饭，一问哪里有好吃的就是广州。
而文化极为多元、异国料理丰富的北京，想吃到美食其实也并不算难，但在价廉物美这一点上吃了更多的亏。哪怕是传统美食，除了价格同样不低的烤鸭受到不少人的喜爱，大多数宫廷美食的普及度和美誉度都很一般。
至于炒肝儿、卤煮、芥末堆这样的平民小吃，总显得有些“粗糙”且挑人，外地人能欣赏的实在不算太多。难怪有受访者说，北京更像是“平民美食荒漠”。
但说到这里，照理南方人还是吃得讲究些，老城杭州为什么也会落到这步田地？
要知道杭帮菜是我国八大菜系中浙菜的最主要一支，讲究精细和新鲜，西湖醋鱼、龙井虾仁、东坡肉等更是经过历史考验和地方认证的名菜，还分别蹭了西湖、龙井、“国民男神”苏东坡这样的顶级大IP，可为什么杭州依旧会成为第二大美食荒漠？
这就不得不先说说，美食荒漠最让人感到难以忍受的地方是什么。
近三成人质疑的是层出不穷的网红餐厅，好吃的却很少；另外各有两成人觉得，经典地方菜不好吃以及浓郁的预制菜口感也让人对美食荒漠失望不已。
而这三大雷点，杭州似乎都跑不了。
杭州是旅游胜地，也是互联网中心，为了招揽游客而把店铺打造成网红餐厅样式，再通过刷评分等方式彻底把餐厅推火，这对杭州的餐厅应该是并不陌生的操作。
网红店不仅让游客败兴而归，还会挤压小馆子的生存空间。
赵佳在杭州老城区生活多年，有不少经常光顾的本地小馆子。爆炒腰花58块，臭豆腐炒蛋22块，再点一道汤，两个人不到100块钱就足够吃饱吃好。
但她也说，即使不论能否适应本地口味，来去匆匆的游客和住在新区的新杭州人已经很少有这样的机会去尝试了。就算是老城区人，能找到的价廉物美的小馆子也越来越少了。
再加上西湖醋鱼这类经典地方菜，不仅不家常，也早就在江湖上留下了不少“黑料”。厚重的酸甜口，浓郁的土腥味，比起“杭州第一美食肯德基”差太远了。
赵佳的妈妈是多年的杭州高级酒店餐饮部后勤主管，酒店的特级厨师曾告诉她，以前做西湖醋鱼，除了鱼有讲究，做鱼时更是靠老师傅捏着鱼头鱼尾烫熟的，让草鱼鲜嫩而不腥。
“现在那些蒸出来的草鱼做成的西湖醋鱼，能有多好吃？”她有些无奈地说。
至于令人无法忍受的预制菜口感，不得不提当年以网红之姿受人关注的外婆家、绿茶等杭州发家的连锁餐厅，它们最早吸引人正是因为价格实惠且上菜快，不光整洁干净，味道也是流水线般地整齐划一。
但如今，这样的预制菜餐厅早已不再诱人，更满足不了那些想要寻一口“杭州味”的外地游客了。
美食荒漠们，还能翻身吗？
其实真说起来，有多少人在讨论美食荒漠时，何尝不知道其中有着许多的偏见和难以调和的矛盾，何尝不是带着七分后悔莫及和三分怒其不争？
在有关美食荒漠的观点中，近六成人表示，说到底就是一片明月照了沟渠，兴冲冲花了钱却没有吃到好吃的，不得不化悲愤为吐槽，给城市贴上一个标签，给自己留下一点安慰。
更何况，北京、杭州这样的知名旅游目的地，每年有无数游客慕名而来，结果大家却在北京街头小吃里寒了心，在西湖醋鱼里折了钱，自然是失望至极。
当然也有不少人表示，用一道菜就否定了一座城，实在是过分严格、有失偏颇，何况千人千面、众口难调。
话虽如此，但美食荒漠不是一天建成的，如果想要摘掉这个略显尴尬的帽子，可能需要些什么呢？
44%的人相信，解铃还需系铃人，求人不如求己，餐饮行业还是得自立自强，好好做饭。还有近四成人认为，真实的点评反馈和美食分享很有意义，平台也要有意识地不以网红流量和商业利益为重。
餐饮专家、和弘咨询创始人文志宏指出，一个城市的餐饮形象与城市形象息息相关，需要长期投入与维护。从整体来看，不仅要鼓励餐饮特色企业发展，放大地方美食的特色和优势，也要持续创新，让不断扩大的特色餐饮产业规模能够拥有更长远的生命力。
至于非一线、非旅游城市的石家庄为什么会在美食荒漠城市榜里位列第四位，还有流传甚广的石家庄特色美食是“正宗安徽板面”的梗，恐怕也有不少历史原因。
1968年才成为河北省会的石家庄，当初是作为重点工业城市培养的，可是论名气比不了保定，论历史比不了邯郸，论经济又比不了唐山，但对于同是面食的安徽板面却给予了极大的包容度。
如今的石家庄美食或许依然有荒漠感，但在这里吃东西的人，似乎也都带着一股踏实自得的气质，吃饱喝足，满意离开。
即使是在石家庄正定古城里，天南地北的小吃也在这里和谐共处
就像老杭州人赵佳说的，好不好吃这件事其实非常主观，但更重要的是不管做的人还是吃的人，都能够尊重食物本身，享受食物本身。
